viernes, 4 de septiembre de 2015

El coste de medio transiberiano y que parezca que sabes

He estado viajando durante casi un mes y medio. Empecé a organizarlo en abril, si no me equivoco, con lo que todos estos gastos no son en el último mes y medio.

Viajando por Rusia he gastado aproximadamente 750 € pero eso es solo después de pagar billetes, visados y demás. El billete de avión fue lo primero que compré hace a lo mejor 6 meses. El visado lo pagué poco después. Un mes antes de salir, empecé a comprar los billetes de tren. En Tobolsk me quedé en un albergue y en Irkutsk alquilé un piso entero pero el resto del viaje, me quedé en casa de amigos, conocidos o, directamente, Couchsurfing. 

El total, claro está, es bastante dinero para un mes pero gastándolo de a poquito parece menos. 

Recordar también que, aunque poco, he seguido trabajando durante el viaje (trabajo desde casa) y así he ido recuperando lo que iba gastando pero esto no es algo que haga mucho la gente. 

He redondeado las cifras a lo alto. Hay que tener en cuenta también que, a lo largo del viaje, el cambio Euro-Rublo estaba en 1 € = 60 RUB y hacia las primeras semanas de agosto, estaba ya en 1 € = 70 RUB, aproximadamente. Si hubiera hecho este viaje hace dos años, cuando el cambio estaba a 40 rublos, me habría salido bastante más caro.

Tren: 316 € (desde 11 € en el trayecto más corto a 112 € en Irkutsk-Moscú)

Cueva de Kungur: 20 € (dos entradas)

Piso en Irkutsk: 160 € (entre 150 y 170 según el cambio)

Comida, cafés, restaurantes, teléfono, autobuses, caprichos varios: 600 €

Billete de avión: 200 €

Visado, invitación, etc.: 100 €

Total aproximado: 1300 €

Y ahora vamos con cómo viajar barato por Rusia y cómo moverse como si supieras de qué va la cosa pero no has pisado Rusia en tu vida.

(Esto va a ser caótico porque lo voy añadiendo según me voy acordando)

Comisión en la tarjeta de crédito

Mi banco (Bankia. Sí, lo sé, debería cambiarlo) me ha cobrado 4 € de comisión cada vez que sacaba del cajero. Esto lo suelen hacer todos los bancos así que es recomendable sacar cantidades importantes (de 100 € en 100 €, por ejemplo) porque la comisión es la misma para cantidades pequeñas y para cantidades grandes. Tener dinero en efectivo es fundamental, hay cosas que no se pueden pagar con tarjeta, pero siempre que se pueda, es mejor pagar con tarjeta porque ahí no cobran comisión nunca

Tarjeta de teléfono rusa

Yo en Rusia, lo primero que hice, fue comprarme una tarjeta de teléfono local. Rusia es un país muy grande, una federación de Repúblicas y Regiones independientes y tiene 8 usos horarios diferentes. Conclusión: tiene roaming interno. Cada vez más, las compañías de telefonía móvil se esfuerzan por ofrecer tarifas asequibles en tarjetas de teléfono. Yo compré MTS (las otras dos grandes compañías son Beeline y Megafon). Las tarifas son más o menos las mismas en todas, incluyen X minutos gratis entre números de la misma operadora, X minutos con otras operadoras (de cualquier lugar de Rusia), X mensajes y X gigas de internet. 

Por 300 rublos al mes (unos 5 €, según el cambio) yo tenía 3 gigas de internet, llamadas ilimitadas dentro de MTS en mi zona (que en este caso era Tatarstán), 300 minutos de llamadas a cualquier operador y cualquier región y mensajes a 3 RUB por toda Rusia. En Moscú, ese mismo plan cuesta 450 rublos al mes, no sé por qué. En cualquier caso, esto da una idea de lo baratísimo que es la telefonía móvil/internet en Rusia. 

Para comprar una tarjeta de recarga, basta con entrar en una tienda, dar el pasaporte y pedir el plan que se quiere. Suele ser gente joven y, como mínimo, chapurrean inglés así que debería ser fácil conseguirlo. Para recargar el plan, hay terminales en cualquier tienda de telefonía móvil, en la cadena Evroset' (евросеть), en muchas tiendas de ultramarinos y en muchos perehod (pasadizos subterráneos, del metro o de lo que sea). Están en ruso pero son muy intuitivos. Eso sí, normalmente solo aceptan efectivo. 

Tienen esta pinta. Ofrecen más opciones aparte de recargar el saldo pero
nunca los he usado para otra cosa
Comer en Rusia

Por supuesto, comprar en un supermercado siempre es la opción más barata pero hay que tener dónde cocinar. El precio y la calidad de la comida varía según la cadena y la ciudad.

Aunque hay algunas cadenas que están bastante extendidas en Rusia, cada república/región suele tener la suya propia. De las famosas por todas partes están Pitiorochka, una cadena de San Petersburgo, que es como Día y se reconoce por ser un 5 gigante sobre fondo rojo (Pitiorochka viene significando "cinquillo") y Bahetlé, que es una cadena de origen tártaro, es azul y con una tipografía rara. Es más cara que Pitiorochka, de mejor calidad y con productos más internacionales pero no está tan extendida como Pitiorochka. A nivel local, también he visto Semiá en Perm', Krasnyi Yar en Krasnoyarsk y Slata en Irkutsk. 



También hay Auchan y Spar pero suelen estar en centros comerciales a las afueras de la ciudad. 

Otra alternativa son los produkty o tiendas de ultramarinos. Tienen menos variedad pero te sacan del apuro. Las hay que son un quiosquito y las hay que son más una tienda grande. Estas tienen el plus de que le haces gasto a mujeres que deberían estar jubiladas (en Rusia la jubilación para las mujeres es a los 55 años). La desventaja frente al supermercado es que tienes que pedir lo que quieras a la señora y eso se hace en ruso. Afortunadamente, los dioses nos han otorgado dedos y ojos para señalar y una boca para decir "eta" (esto). 

En cuanto a cafés y restaurantes, hay de todo. Es importante reconocer los Business Lunch (Бизнесс Ланч), que son como menús del día, porque son más baratos. También son más baratos las stalovayas (столовая) o comedores aunque son de calidad variable. Algunas no se esfuerzan nada en absoluto pero otras tienen comida buena y barata (junto a las universidades, son más de fiar pero tampoco es una ley). Además, las stalovayas son garantía de comida tradicional rusa (y de la región en la que estemos)



Por cierto, según te alejas de las ciudades concurridas, deja de haber McDonalds, KFC y demás. En algunos lugares alejados hay Subway de vez en cuando y otras cadenas secundarias pero, con frecuencia, si hay cadenas, son locales.  

Alojamiento

En casa de algún ruso, faltaría más. Si no hubiera viajado yo sola o si fuera más aventurera e improvisadora, habría intentado hacer amigos en un bar y que me invitaran a su casa. Los rusos son muy hospitalarios, les encanta tener invitados y, en ciudades alejadas, un extranjero es lo más de lo más así que, en caso de emergencia, se puede intentar sin problema.

Yo me he quedado con amigas y Couchsurfing salvo en un par de ocasiones en las que también está bien descansar de la atención que prestan los anfitriones rusos (son muy atentos, lo que tiene su lado bueno y su lado malo para alguien tan extraña para el contacto con los humanos como yo). 

Eso sí, estés en un hotel, albergue o debajo de un puente: si un ruso te dice "dacha (casa de campo)", "bania (sauna)" o "dirievnia (pueblo)", la respuesta correcta es "paéhali (¡vamos!)" y síguele a ciegas. 

Aperos básicos para la bania. Las ramas son para agilizar la circulación
De hoteles, albergues y demás alojamientos de pago: hoy en día todo eso se puede buscar por internet y se pueden encontrar cosas bastante baratas, limpias, y bien comunicadas. Eso sí, no hay garantías de que los dueños o trabajadores del hotel hablen inglés. Puede que en hoteles-hoteles sí que hable inglés alguien en la recepción pero en albergues de ciudades lejanas, pensiones y otros alojamientos alternativos, gestos y dibujos cumplirán la función perfectamente.

Transporte

Los autobuses, trolebuses, tranvías y marshruts (minibuses) son muy baratos, hay muchos, muy frecuentes y suelen tener en la ventana las paradas más importantes (en ruso, claro). Cuestan entre 12 y 20 rublos según la ciudad. Suele haber una señora dentro, la konduktora o picatiquets que es la encargada de cobrar. En Irkutsk no había, en Irkutsk se paga al salir del autobús. Pregunta a la gente con la que te quedes o en el albergue qué autobuses te llevan al centro y cómo se llama la parada más cercana y la parada del centro que resulte más interesante. 



Normalmente, las calles del centro suelen ser Leninskaya/Lenina o Karla Marksa, o nombres de escritores como Pushkinskaya, Tolstova, Gogolia, etc. (los nombres se convierten en adjetivos para las calles) aunque estas calles pueden ser muy largas y entonces ya depende del número. Centro se dice "tsentr" y si metes la cabeza y preguntas en voz alta "v tsentr?", la gente asentirá con la cabeza o dirá un montón de cosas. Un montón de cosas suele significar que es otro autobús, otro sentido o, en resumen, que no va al centro. Si la ciudad tiene kremlin, suele estar en el centro y puedes preguntar "v kreml?". Si ves que te hacen preguntas, seguramente sea para concretar. Si te aprendes un monumento o insistes "tsentr, tsentr", acabarán por hablarte como a los animales con frases cortas, "da" (sí), "niet" (no) o gestos y sabrás de qué va la cosa.

Luego están los taxis que también están regalados de precio. Recomiendo preguntar a alguien de la ciudad a la que vayas cuánto suele costar un taxi desde el centro o la estación de tren/autobús a tu alojamiento para hacerte una idea. Salvo que esté muy muy muy lejos, no debería ser más de 250-300 rublos. Puedes mirarlo en un mapa pero sin conocer la ciudad ni la escala del mapa, nunca sabrás si es realmente lejos. 

Hay varias aplicaciones para llamar a un taxi y varias compañías de taxi en cada ciudad. Puedes pedirle a alguien que te llame al taxi o, si hablas ruso, pedir un número y llamar tú aunque si tu nivel no es muy bueno, igual es un trago difícil. Lo bueno de reservar el taxi es que, para empezar, si pasa algo raro, tienes a quién decírselo o cómo buscar al taxista, y para terminar, te suelen dar el precio ya al llamar y es fijo. También te dirán cuál es la matrícula, el modelo y el color del taxi. 

Quería buscar una imagen más representativa de los taxis/taxistas rusos
pero esta foto me ha dejado con el culo torcido
Si acabas de llegar a la estación/aeropuerto, habrá varios hombres de más de 40 años diciendo "taxi, taxi". Igual que si paras un taxi por la calle, tendrás que negociar el precio o, por lo menos, preguntarle primero cuánto es. Si no lo haces, te arriesgas a pagar más de lo debido. En realidad, siendo extranjera y sin hablar ruso, es casi seguro que vas a pagar más pero puedes negociar que sea menos de lo que te piden. Yo me he dejado estafar 100 rublos por aquí y por allí en un par de ciudades (Kazán, sin ir más lejos) pero si el conductor tiene más de 60 años, se lo ha ganado. Eso sí, una vez acordado el precio, no se cambia. 

Formas de negociar con el taxista si no hablas ruso: Más de 500 rublos por una dirección que no está en medio del campo ni en una ciudad tipo Moscú (y de esas solo hay dos, la otra es S. Petersburgo), es un timo. 
Opción 1: Decir que no categóricamente (niet) y pasar al siguiente taxi. Es probable que, si el hombre te estaba timando, te rebaje el precio él solo y si no te estaba timando, el siguiente taxista te dará el mismo precio. Tú sigue diciendo que niet un rato. Las cifras "trista" (300) y "dviesti" (200) son interesantes y ahí ya puedes decirle que "davaite" (vale, formal) y subirte al taxi. Si tienes un buen día, el señor es mayor o sabes que la dirección está lejos, puedes pararte en "chitirista" (400). Si ves que no se baja del carro, puedes preguntar a otros taxistas que "skólka" (cuánto) y a ver qué sale de ahí. 
Opción 2: Utilizando las cifras que he dado y añadiendo, tal vez, cincuenta rublos de vez en cuando (pitdisiat: dviesti pitdisiat, trista pitdisiat, etc.), regatear como se ha hecho toda la vida. En Irkutsk, un abuelo adorable me pidió la desvergonzada suma de tísichi (mil), algo que solo he pagado yo en Moscú y por un recorrido largo. El recorrido en sí no eran más de 250 (tuve a bien preguntar a la muchacha que me alquilaba la casa). Así que ahí estuvimos un rato de "dviesti"-"vosiemsot (800)-"dviesti pitdisiat" - "siemsot (700)", etc. hasta que acordamos 350 rublos. Uno de sus argumentos, en un momento dado, fue el de "soy jubilado" y esa es la razón por la que se llevó 100 rublos más y luego, al ver cómo se dejó los cuernos el hombre para encontrar la dirección, 50 rublos de propina.

Museos y cosas culturales/turísticas

No suelen ser caros pero en ocasiones, sobre todo en ciudades o lugares turísticos, hacen pagar más a los extranjeros. Si vas con rusos, déjales hablar y camúflate en el fondo. Por lo visto, en el Ermitage en San Petersburgo piden el pasaporte para asegurarse pero en el resto a mí no me pidieron nada y pagué como rusa. También suelen pedir que pagues aparte si quieres hacer fotos. Esto tampoco es muy caro y puede salir a cuenta. Hay algunas exposiciones que merecen ser fotografiadas. Yo, en un par, no lo pagué y solo hice un par de fotos a escondidas de las abuelitas que vigilan las exposiciones (y a las que creo que les da un poco igual si haces fotos o no pero por si acaso). 

Regalos, suvenires, etc.

Si vas de mochilera, como he ido yo, lo suyo es no comprar nada o comprar cosas pequeñas porque a ver dónde lo metes luego. Pero si has ido pensando en traer cosas de vuelta y llevas sitio, y si vas a alejarte de las ciudades turísticas, todas las ciudades tienen alguna tienda de recuerdos con los mismos artículos y es más barato que en donde va todo el mundo. 

Creo que esto es lo más importante para sobrevivir por Rusia sin tener ni idea de dónde has ido a parar pero si tienes dudas, crees que me dejo algo en el tintero o quieres puntualizar, puedes escribir en los comentarios.